Excursion en bateau dans le Hardangerfjord : une heure sur l’eau vaut mieux qu’une journée sur la route

La Norvège compte beaucoup de fjords, et ils ne sont pas interchangeables. Hardanger est le fjord agricole : les versants exposés au sud reçoivent le soleil réfléchi par l’eau et sont abrités par les montagnes, et on y plante pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers depuis des siècles. C’est le plus grand district fruitier du pays, et pendant trois semaines au printemps, tout fleurit en même temps.

C’est aussi le fjord des cascades. Au-dessus de son extrémité intérieure s’étend le Hardangervidda, le plus grand plateau montagneux d’Europe, et l’eau qui en descend n’a nulle part où aller sinon vers le bas. Vøringsfossen, près d’Eidfjord, chute d’environ 182 mètres. Steinsdalsfossen, à Norheimsund, a un sentier qui passe derrière l’eau. Et les sorties en RIB vous emmènent sous des chutes plus petites, sans nom, sans route et sans plateforme d’observation.

Il y a ensuite les bras. Fyksesund, près de Norheimsund, fait quelques centaines de mètres de large, avec un pont à son embouchure et des parois qui montent à pic. L’Osafjorden, à Ulvik, est encore plus calme. Ce sont des endroits où un petit bateau peut aller et où un navire de croisière ne peut pas, et c’est la raison de réserver un RIB plutôt que de contempler le fjord depuis une route.

Et au-dessus de la rive sud, le Folgefonna : le troisième plus grand glacier de la Norvège continentale, avec à ses pieds un lac d’eau de fonte couleur antigel.

Rendez-vous sur un quai, dans un village d’un ou deux mille habitants. Combinaisons, gilets de sauvetage et lunettes sont distribués et s’enfilent par-dessus vos vêtements ; deux minutes pour se changer, et un look ridicule, ce qui fait partie du plaisir.

Les quatre-vingt-dix premières secondes se font au ralenti dans les mouillages, puis les gaz s’ouvrent. Un RIB file trente nœuds sans forcer, et le village disparaît derrière vous presque aussitôt. Ce qui suit est un couloir : la paroi du fjord d’un côté qui monte sur mille mètres, une eau assez plate pour la refléter, et le bateau assez près de la roche pour voir les fougères pousser dans les fissures.

Quelque part au milieu, le skipper passe le bateau sous une cascade. Ce n’est pas une métaphore. Le moteur ralentit, la proue pivote, et vous êtes dans les embruns, capuche relevée, tout le monde en train de crier. C’est le moment que tout le monde photographie et que personne ne réussit à bien photographier.

Puis le bras étroit, là où l’eau devient immobile et où les parois se resserrent, et en général un arrêt moteur coupé. Une minute de silence absolu dans un fjord est une chose étrange et mémorable, et chaque skipper ici sait qu’il faut vous l’offrir.